Agama brodata
Gekon lamparci
Wąż zbożowy
POLECAMY...
Wybrane gry, programy
oraz bajki dla najmłodszych.
Suwałki -
Zdjęcia, zabytki, historia, legendy, stare fotografie, biografie
ludzi związanych z Suwalszczyzną...
Albumy
- Suwałki i okolice w latach 1950-1975. Zespół Suwalszczyzna, budowa drogi
Suwałki-Szypliszki, prace archeologiczne
na cmentarzysku jaćwieskim, Pałac Paca 1950 r. oraz inne unikalne zdjęcia autorstwa
T. Smagacza. |
Agama brodata (Pogona vitticeps)
Pochodzenie
Środkowa Australia, ciepłe i suche tereny oraz obrzeża lasów.
Wielkość
Samce do 55cm, samice zazwyczaj są trochę mniejsze i dorastają do
50cm. Wyjątkiem jest odmiana German Giant - ich wielkość może
znacznie przekroczyć nawet 60cm.
Pokarm
Agama brodata jest jaszczurką wszystkożerną (pokarm mieszany z
przewagą zwierzęcego). Podstawą diety są
bezkręgowce (świerszcze, karaczany, szarańcza, mączniki, ćmy i larwy
mola woskowego i inne), czasami małe kręgowce (np. noworodki
gryzoni) oraz pokarm roślinny. Zwykle stosuje się proporcje 70%
pokarmu zwierzęcego i 30% pokarmu roślinnego. Dietę uzupełniamy w
suplementy - zestaw witamin i minerałów dla gadów i wapń. Witaminy
stosujemy w niewielkich ilościach (szczypta na pokarm) 1-2 razy w
tygodniu a wapń 3-4 razy w tygodniu. Samice w ciąży powinny dostawać
dodatkowe porcje wapnia.
Terrarium
Wymiary: 120/60/60cm, albo w miarę możliwości większe
Wyposażenie: świetlówka UVB 10.0 (Kompaktowa lub rurowa), dodatkowe
źródło światła, jeśli jest zbyt ciemno (np. zwykłe świetlówki),
lampa grzewcza np. promiennik podczerwieni (najlepiej z białym
światłem) lub lustrzanka (grzybek), basen, miska na pokarm,
termometr.
Wystrój
Do wystroju możemy użyć korzeni, konarów, płatów kory,
kamieni, sztucznych roślin...
Ściółka, temperatura, wilgotność, długość dnia tak jak w opisie
młodych agam...
Jeszcze do niedawna jaszczurki hodowane w terrariach mogliśmy z
zazdrością oglądać w TV, albo na stronach internetowych zachodnich hodowców. Na dzień
dzisiejszy również w Polsce jest bardzo duży wybór jaszczurek.
W związku z różnorodnością gatunkową wybór odpowiedniej jaszczurki
nie jest łatwy. Dlatego podajemy kilka powodów, które warto rozważyć
przed podjęciem decyzji o zakupie jaszczurki.
Agama brodata (Pogona vitticeps) żyje 9-11 lat (niektóre źródła
podają, że dożywają nawet do 14 lat), więc przy prawidłowej opiece
długo będą nas cieszyły swoją obecnością.
Agamy brodate są średniej
wielkości jaszczurkami i nie potrzebują takich wielkich terrariów
jak np. legwany zielone, dla których trudno wygospodarować miejsce w
naszych mieszkaniach - jest jednak na tyle duża, że można wziąć ją
na ręce bez ryzyka uszkodzenia jaszczurki jak w przypadku mniejszych
gatunków.
Agama brodata potrzebuje suchego terrarium (terrarium stepowe).
Takie terrarium jest dużo łatwiej utrzymać niż terraria tropikalne,
w których częstym "gościem" jest pleśń, roztocza, ziemiórki czy
skoczogonki.
Agamy są aktywne w dzień i mają wiele ciekawych zachowań
(szczególnie hodowane w grupie). To wszystko czyni z nich znakomite
zwierzęta do obserwacji. Są również bardzo ufne wobec człowieka,
ciekawskie i bardzo łatwo się oswajają.
Młode Agamy brodate
Pierwsze dni w nowym domu,
czyli opieka nad młodziutką Agamą brodatą.
Po dotarciu do naszego domu agamę należy wyjąć z paczki w miejscu,
które wykluczy ewentualną ucieczkę jaszczurki. Jeśli agamka jest
zimna (chłodniejsza niż ręka) należy jeszcze, co najmniej przez
godzinę pozostawić ją w temperaturze pokojowej. Po tym czasie
umieszczamy agamkę w najchłodniejszym punkcie terrarium. Pod żadnym
pozorem nie wolno kłaść agamki bezpośrednio pod lampą grzewczą!
Jeśli agamka dotrze do nas w chłodniejsze dni możemy od razu
przełożyć ją do nieogrzanego terrarium i pominąć wyrównywanie
temperatur poza terrarium. W takim wypadku ogrzewanie w terrarium
włączamy po 1-2 godzinach.
Dla młodej agamy podróż i zmiana otoczenia to duże zmiany. Dlatego
przez pierwsze dni należy zapewnić jej maksimum spokoju. W okresie
aklimatyzacji wykonujemy w terrarium tylko niezbędne czynności takie
jak wymiana wody, spryskiwanie terrarium, karmienie czy sprzątanie
odchodów i resztek jedzenia. Wiem, że jest to bardzo trudne, ale nie
można zaglądać do niej przy każdej okazji, pukać w szybę, etc.
Agamka musi poznać swoje nowe otoczenie i poczuć się w nim
bezpiecznie. Jak długo będzie trwał okres aklimatyzacji zależy od
konkretnego osobnika (i od naszego zachowania). Niektóre agamki już
od początku zachowują się jakby mieszkały w nowym terrarium od
zawsze a innym maluchom potrzeba kilku czy nawet kilkunastu dni na aklimatyzację.
Zdarzają się również sytuacje, że agamki zachowują się tak, jakby
aklimatyzacja nie była potrzebna - biegają, polują, jedzą i dopiero
po 2-3 dniach zaczynają wykazywać objawy stresu. To nie jest nic
niepokojącego i trzeba im zapewnić spokój.
W okresie aklimatyzacji agamki bardzo często odmawiają przyjmowania
pokarmu, chowają się w ciemnych miejscach i boją się człowieka. Nie
trzeba zamartwiać się, że agamka nie je. Kilka dni bez pokarmu na
pewno jej nie zaszkodzi. Ważniejsze jest żeby agamka miała dostęp do
wody. Agamy bardzo rzadko piją stojącą wodę. Miska czy basenik
przydaje się bardziej do zapewnienia odpowiedniej wilgotności i
pomaga agamce w wylince (maluszki podczas wylinki często w nim
przesiadują). Dlatego trzeba pamiętać o delikatnym spryskiwaniu terrarium
rano i wieczorem
(rośliny, elementy wystroju, korzenie) a agamka będzie zlizywała
krople wody.
Jeśli młoda, zestresowana agamka nie chce polować możemy ją zachęcić do jedzenia
podając pokarm w miseczce. Należy
przy tym zwracać uwagę, żeby owady nie były zbyt duże gdyż bardzo
często (nawet niezestresowane) młode agamki boją się dużych
bezkręgowców a jeśli nawet zjedzą zbyt dużą zdobycz to mogą ją
zwymiotować. Generalnie pokarm nie powinien być większy niż
odległość między oczami agamki. Świerszcze i karaczany można przed
wrzuceniem do miski lekko ochłodzić w lodówce - są wtedy mniej
ruchliwe. Możemy również oberwać świerszczom skoczne nogi, co je
spowolni.
Terrarium
Dla młodziutkich agamek można zacząć od terrarium 50/40/40 cm
(terrarium 80/50/50cm wystarcza agamie na kilka miesięcy). Żeby nie ponosić
dodatkowych kosztów możemy wydzielić część w docelowym terrarium i
zwiększać ilość miejsca w miarę potrzeb agamki. Młode agamki czują
się lepiej w mniejszym terrarium i łatwiej je oswoić. Na dużej
powierzchni mogą mieć kłopoty ze znalezieniem pokarmu a my mamy
mniejszą kontrolę czy wszystko jest z malcem w porządku.
Wyposażenie, jakie powinno znajdować się u agamki to świetlówka
kompaktowa lub rurowa do terrariów pustynnych zawierająca w widmie
UVB (np. Repti Glo 10,0 - do kupienia w sklepach zoologicznych
lub na Allegro) i lampa grzewcza do stworzenia wyspy ciepła - tu
zupełnie wystarczy najzwyklejsza lustrzanka (grzybek) ze sklepów z
oświetleniem. Moc lustrzanki trzeba dobrać samemu. Wiele zależy od
materiału, z jakiego jest terrarium (szkło - zimne, płyta - ciepłe),
temperatury w pomieszczeniu, w którym stoi terrarium, etc., Jeśli w
terrarium jest zbyt ciemno to powinniśmy je doświetlić np. zwykłymi
świetlówkami (nie sugerujmy się, że terrarium stoi przy oknie, bo
agamy mają dużo wyższe wymagania niż światło wpadające przez okno). Przyda się
również
termometr, żeby na bieżąco kontrolować temperaturę.
Wystrój terrarium dla młodej agamy powinien być bardzo oszczędny - w
terrarium powinna być miseczka na pokarm, basen z wodą i jakiś konar
czy duży kamień (wszystko musi stać bardzo stabilnie). Basen nie może być
zbyt wysoki. Agamka musi z łatwością do niego wchodzić i wychodzić.
Wody powinno być w nim tyle żeby agamka sięgała łapkami dna basenu.
Na początku, jako ściółkę najlepiej jest stosować ręczniki
papierowe. Nie wyglądają ładnie, ale dla maluszka są bezpieczne
(agamka ich nie będzie jadła i nie grozi jej zaczopowanie jak w
wypadku podjadania piasku czy innego podłoża).
Polecamy świetlówki UVB 10,0 rurowe. Można tak dobrać długość żeby
oświetlały terrarium na całej lub prawie całej długości. Wówczas
agama niemal w każdym miejscu terrarium ma dostęp do UVB. Dodatkowo
"rurki" dają dużo więcej światła niż świetlówki kompaktowe i
zazwyczaj nie trzeba dodatkowo doświetlać terrarium. Jeśli z braku
miejsca zdecydujemy się na świetlówkę kompaktową to najlepiej
zamontować ją w pobliżu żarówki grzewczej. Agamy większość czasu
spędzają na wyspie ciepła, więc montowanie UVB z daleka od tego
miejsca mija się z celem.
Podłoże
Niektóre agamy mają tendencję do zjadania podłoża,
które zapychając żołądek i jelita, może powodować zaleganie treści
pokarmowych. Agamka ma kłopoty z wypróżnianiem się a niewydalone
resztki pokarmu mogą zatruwać organizm toksynami. Istnieje również
niebezpieczeństwo wypadnięcia kloaki gdyż agamka starając się
wypróżnić bardzo mocno się napina.
Kosta bukowa (drewienka bukowe) może mechanicznie uszkodzić przewód pokarmowy
agamy. Przy polowaniu drewienka często przylepiają się do języka i
agama nie zawsze je wypluwa. Drewienka są podłużne i jeśli
nawet zmieszczą się w pyszczku to podczas przełykania mogą
przekręcić się i utknąć w przewodzie pokarmowym. Drewienka mają
również ostre krawędzie a w paczce często są ostre drzazgi, (chociaż
nie powinno ich być).
Kora grozi zaczopowaniem przy połknięciu przez agamę. Nie
wolno używać kory z drzew iglastych. W terrariach stepowych wygląda
nieciekawie.
Torf i substrat kokosowy. Przesuszone podłoże bardzo pyli, co
źle wpływa na drogi oddechowe agam oraz może podrażniać oczy i błony
śluzowe. Wilgotne bardziej nadaje się do terrarium tropikalnego z
racji dużego podwyższania wilgotności.
Kostka kokosowa (chips). Większość agam nie zjada tego
podłoża, ale zdarzyć się może przypadkowe połknięcie, co grozi
zaczopowaniem.
Piasek wygląda bardzo ładnie i naturalnie (są różne kolory),
ale istnieje ogromne ryzyko zaczopowania. Musimy bardzo uważnie
obserwować agamę i gdy tylko zauważymy, że podjada piasek (agamy
najchętniej podjadają właśnie piasek) wymienić go na inną ściółkę.
Proszę nie mylić sprawdzania językiem nowego podłoża. To normalne
zachowanie agam. W ten sposób sprawdzają otoczenie. Nie można wpadać
w panikę przy każdym liźnięciu i traktować tego jak jedzenie piasku.
Przy nadmiernym podjadaniu w odchodach widać spore ilości piasku.
Jeśli nie jesteśmy pewni czy to sprawdzanie otoczenia czy jedzenie
piasku niezwłocznie wymieńmy go na inne podłoże!
Żwirek akwariowy, drobne kamyki. Takie podłoże stwarza duże
zagrożenie zaczopowania. Bardzo trudno się sprząta odchody i brzydko
wygląda.
Podłoża naturalne (proso, konopie i inne nasiona - niełuskane).
Podłoże jest bezpieczne, ponieważ nawet przy jego podjadaniu bez
problemu zostanie wydalone. Jest jednak bardzo sypkie i łapy agam
zapadają się, co im utrudnia bieganie i polowanie. Bardzo trudno się
sprząta, przy nadmiernej wilgoci (woda wylewana z basenu,
spryskiwanie, itp.) może pleśnieć lub kiełkować.
Sztuczna trawa, wykładzina. Brzydkie i nienaturalne, ale bezpieczne
podłoże. Bardzo trudno się sprząta chyba, że położymy małe kawałki
żeby nie wyciągać przy każdej kupce całej wykładziny a tylko
zabrudzony kawałek.
Trociny, aspen, żwirki drewniane. Mało estetyczne, ale
bezpieczne. Nasze gamy nie przejawiały chęci do zjadania tej
ściółki. Aspen doskonale pochłania wilgoć i jest świetnie odpylony,
ale drogi. Nienaturalnie wygląda. Jeśli zdecydujemy się na trociny
to muszą być dobre jakościowo i oczywiście odpylone. Żwirek
drewniany (wałeczki) bardzo utrudnia agamom bieganie.
Stop Smell. Ściółka z nasion bawełny, które nie zawierają
pyłów. Bardzo dobrze pochłania wilgoć i zapachy. Niestety
zapełnienie dna dużego terrarium sporo będzie kosztowało.
Nieekonomiczna - zabrudzoną odchodami część ściółki trzeba wyrzucić
i dołożyć nową.
Ręczniki papierowe, gazety. Ręczniki papierowe brzydko wyglądają,
ale są bezpieczne. Przy sprzątaniu wymieniamy ręcznik na nowy i po
kłopocie. Idealne podłoże dla maluszków - łatwo zauważyć czy agamka
regularnie się wypróżnia. Można również używać gazet. Muszą to być
jednak stare gazety, w których nie wyczuwa nie zapachu farby
drukarskiej.
Włóknina. Wygląda trochę estetyczniej niż ręczniki papierowe
(o ile kupimy w odpowiednim kolorze np. zielonym czy piaskowym).
Można wyprać i zastosować ponownie. To był u nas jedyny sposób na
maluszka, który lubił rwać i zjadać ręczniki.
Stałe podłoże. Można kupić gotowe piaskowo-gliniane wylewki
na dno terrarium, ale możemy także zrobić je sami z glinki
wędkarskiej i piasku.
Glinkę wędkarską mieszamy 1:1 z piaskiem i dodajemy trochę wody.
Wymieszana masa powinna mieć taką konsystencję żeby można ją było
rozprowadzić na dnie terrarium. Można też dodać trochę pigmentu do
farb (np. firmy Śnieżka), jeśli kolor podłoża nam nie odpowiada.
Niestety podczas wysychania takiej masy robią się szczeliny. Wygląda
to bardzo ładnie i naturalnie, ale są duże kłopoty przy sprzątaniu.
Odchody, resztki jedzenia i wylinki wpadają w szczeliny i trudno je
stamtąd sprzątnąć. Płynna część odchodów wsiąka w glinkę i bardzo
szybko podłoże zaczyna brzydko pachnieć.
To nas skłoniło do własnych testów. Podłoże zrobiliśmy z Atlasu Plus
i piasku (podobnie jak robi się ścianki terrarium). Niestety nie
potrafię podać dokładnych proporcji (robione "na oko"), ale piasku
trzeba dać dużo (Atlas posłużył jedynie do związania piasku i
rozprowadzenia koloru w masie). Do tego oczywiście pigment do farb
żeby uzyskać pożądany kolor. Po zastygnięciu pociągnęliśmy to
Uni-gruntem Śnieżki żeby zabezpieczyć podłoże przed wilgocią. Taka
wylewka wygląda jak piasek, ale nie ma możliwości żeby agamy ją
zjadły. Z czasem na takim podłożu widać plamy po odchodach, ale
łatwo można to wymyć wodą i szczoteczką. Jedyna wada sporo większy
ciężar terrarium. Jeśli jednak mamy stałe miejsce przeznaczone na
terrarium to nie ma problemu. Na takie podłoże można też dać jakąś
ściółkę i zabrać gdyby agamy ją zjadały. Nie musimy się wtedy
martwić, że nie mamy pod ręką innego podłoża. Można też zrobić
wylewkę na płycie czy wymodelowanym styropianie. Płytę wielkości dna
podłoża tniemy na kawałki i na tym wylewamy podłoże.
Temperatura i oświetlenie
Temperatura w terrarium powinna być rozłożona. Na wyspie ciepła
powinna wynosić 37-40°C a w najchłodniejszym miejscu terrarium
25-26°C W nocy wystarczy temperatura pokojowa. Jeśli zimą
temperatura w terrarium spadnie poniżej 18° można je dogrzać
czerwoną lub niebieską żarówką małej mocy. Światło nie będzie
przeszkadzało jaszczurkom o ile zastosujemy żarówki z barwionego
szkła (niemalowane czy lakierowane). Terrarium oświetlamy przez
12-14 godzin i po tym czasie gasimy światło. Najlepiej światło gasić
stopniowo żeby agamy spokojnie znalazły sobie wygodne miejsce.
Wilgotność w terrarium powinna wynosić 40-50%
Żywienie, suplementy, woda
Pokarm powinien być urozmaicony i dobrany wielkością do agamki. Są
to nieduże bezkręgowce (świerszcze, mała szarańcza, karaczany,
mączniki świeżo po wylince, ćmy mola woskowego) oraz pokarm
roślinny.
Nie powinniśmy wrzucać jednorazowo wielu owadów. Niezjedzone w ciągu
kilku minut najlepiej wyłapać z terrarium. Świerszcze, które
pozostaną na noc będą przeszkadzały śpiącej agamce. Istnieje również
niebezpieczeństwo, że pokaleczą agamkę. Świerszcze bardzo szybko
rosną i po kilku dniach będą w terrarium biegały całkiem duże owady.
Jeśli jednak nie mamy możliwości wyłapywania uciekinierów to trzeba
zostawić w terrarium kawałek jabłka i trochę płatków owsianych.
Świerszcze zostawią w spokoju agamkę i zajmą się jedzeniem. Zdarza
się również, że agamka widząc świerszcza przez długi czas zaczyna go
ignorować.
Jest wiele sprzecznych opinii, jeśli chodzi o karmienie planktonem
łąkowym (dziko żyjące bezkręgowce). Wielu właścicieli obawia się
zarażenia zwierzęcia pasożytami. My od wielu lat w sezonie
wiosenno-jesiennym karmimy nasze zwierzęta bezkręgowcami z działki.
Są to koniki polne, pasikoniki, chrabąszcze i larwy chrabąszczy
(pędraki - należy im uszkodzić bardzo silny aparat gębowy), zielone
liszki (larwa bielinka kapustnika), stonogi (prosionki), pająki,
ćmy. Agamy dostają również ślimaki - winniczki i wstężyki ogrodowe (Cepaea
hortensis). Po każdym sezonie wiosenno-jesiennym robimy agamom
badanie kału żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku.
Uwaga! - Plankton łąkowy zbieramy tylko na czystym ekologicznie
terenie.
Jest również wiele gotowych pokarmów w puszkach oraz granulaty.
Jednak nie powinny one stanowić podstawy diety a jedynie jej
urozmaicenie. Żadna z naszych agam nie chciała jeść tych wynalazków.
Mając na względzie, że nie każdy przyszły właściciel zechce karmić
agamę planktonem łąkowym maluchy są karmione tylko bezkręgowcami z
naszej hodowli. Plankton łąkowy otrzymują go jedynie dorosłe agamy.
Pokarm roślinny powinien stanowić 30% diety agamy. Nie można jednak
podchodzić do tego zbyt restrykcyjnie. Nie wszystkie zwierzęta będą
rzucały się na zieleninę a są również takie, które zjadają jej
bardzo dużo.
Pokarmu roślinnego jest ogromny wybór i nie da się wymienić
wszystkich roślin, które agamy mogą jeść. Między innymi są to liście
ziół (bazylia, melisa, szałwia, mięta i wiele innych), kiełki
nasion, które można cały rok przygotowywać w domu, liście winorośli,
młode pędy i liście malin, liście i kwiaty dyni, cukinii, arbuza,
ogórka, kwiaty i liście fasoli i groszku, rukola, endywia, w
niewielkich ilościach kapusta pekińska, szczypiorek, koperek, natka
pietruszki i marchewki, liście buraka, rzodkiewki, mlecz (liście i
kwiaty), babka, koniczyna (liście i kwiaty), lucerna, płatki róży,
stokrotki, trzykrotka, komosa (lebiodka), krwawnik, pokrzywa. Można
również wysiać trawę czy proso w doniczce i wstawić agamom do
skubania. Na zimę możemy zrobić zapasy z suszonych roślin.
Agamy lubią również owoce i warzywa.
Owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, poziomki, maliny, banany,
arbuzy, melony i wiele innych. Owoce powinny dostawać w bardzo
ograniczonych ilościach ze względu na możliwość wystąpienia
biegunki.
Warzywa: marchew, pietruszka, seler, rzodkiewka, rzepa, burak,
cykoria, kukurydza, dynia, bakłażan, kalarepa, pasternak, roszponka
i wiele innych. Dla młodych agamek trzeba warzywa odpowiednio
przygotować np. tarkując marchew czy krojąc warzywa w małe paseczki.
Nie podajemy agamom cytrusów, rabarbaru, szczawiu, sałaty, kapusty
(za wyjątkiem niewielkich ilości kapusty pekińskiej). Oczywiście to
nie jest trucizna, ale podawanie tego przynosi więcej szkody niż
pożytku. Nie można również karmić agam larwami much (nazywane
pinkami, białymi robakami na ryby i czasem madami) oraz muchami
łapanymi na wolności. Możemy jednak kupić w sklepie wędkarskim larwy
much i poczekać aż wylęgną się muchy i nimi karmić agamki. Wartość
odżywcza much jest niemal zerowa, ale świetnie nadają się na
"zabawki" dla agam, które uwielbiają za nimi biegać. Również pokarmy
ludzkie (np. chleb, ser, jogurt, słodycze, przetworzone mięso i
inne) są szkodliwe.
Pokarm musimy regularnie uzupełniać w preparaty wapniowe i witaminy.
Dobrym źródłem wapnia jest sepia (w sklepach zoologicznych jest
sprzedawana, jako sepia/wapno dla ptaków). Są sepie naturalne i
smakowe (kolorowe). Najlepsza jest naturalna sepia bez barwników i
dodatków. Agamkom możemy posypywać tarkowaną sepią karmówkę lub
wykładać malutkie kawałeczki w terrarium. Agamki zazwyczaj bardzo
chętnie jedzą sepię. Wapń młodym agamkom podajemy, co drugi dzień a
witaminy 2-3 razy w tygodniu. Pamiętajmy, żeby nie podawać witamin
za dużo, bo nadmiar witamin szkodzi bardziej niż niedobór.
Młode agamki karmimy 2 razy dziennie do oporu.
Wodę w miseczce /baseniku należy codziennie zmienić na świeżą a
jeśli agamka załatwiła się do wody lub wpadł tam pokarm wymieniamy
ją częściej. Jeśli mamy kiepską jakość wody w kranie to używamy wody
przegotowanej, odstałej lub mineralnej (niegazowanej). Rano i
wieczorem możemy delikatnie spryskać część terrarium.
Oswajanie
Młodą agamkę oswajamy a raczej przyzwyczajamy do widoku człowieka
przede wszystkim podczas codziennego karmienia i sprzątania.
Jaszczurka widząc, że nic jej nie grozi ze strony człowieka nabiera
do nas zaufania. Jeśli podczas okresu aklimatyzacji zapewnimy jej
spokój to wrodzona ciekawość agamki szybko zaowocuje i sama zacznie
wchodzić na rękę np. podczas wymiany wody czy sprzątania oraz brać
pokarm podawany pęsetą czy palcami. Młodziutkie agamy są płochliwe,
co jest normalne dla młodych osobników, więc należy wystrzegać się
gwałtownych ruchów i uzbroić się w cierpliwość. Rękę do agamy zawsze
zbliżamy od przodu, tak, aby ją widziała. Jeśli rękę będziemy
zbliżać z góry agamka potraktuje ją jak zagrożenie i będzie uciekała
w popłochu, albo znieruchomieje ze strachu.
Bardzo często agamki w chwili zagrożenia zamykają oczy, co jest
oznaką strachu a nie przyjemności z naszego dotyku.
Agamę wielkości 25-30cm można już zacząć wyciągać z terrarium i
wypuszczać na krótkie spacery. Należy jednak odpowiednio przygotować
miejsce do takiego spaceru. Najlepiej czymś odgrodzić kawałek
miejsca w pokoju, albo pozatykać czymś wszystkie miejsca, w które
może się wcisnąć agamka. Musimy również zadbać żeby na podłodze nie
było żadnych drobnych przedmiotów, które agamka może połknąć i
szkodliwych roślin. Jeśli agama ma spędzić więcej czasu poza
terrarium powinna mieć zainstalowaną w pokoju wsypę ciepła, albo
łatwy dostęp do terrarium (o ile stoi na ziemi).
Dorosłe agamy bardzo lubią biegać po mieszkaniu a w bardzo ciepłe i
bezwietrzne dni po ogrodzie. Jednak zawsze trzeba pamiętać, że
jaszczurka musi być wtedy pod bacznym okiem opiekuna. Chwila
nieuwagi i można znaleźć agamę na firance, parapecie okiennym czy
meblach. W ogrodzie będziemy jej szukali na drzewie, w norze
jakiegoś zwierzaka, zaroślach czy w innym miejscu. Wbrew pozorom
agamy potrafią bardzo szybko biegać a ich niepohamowana ciekawość
nie pozwala im siedzieć spokojnie. W ogrodzie istnieje również
zagrożenie ze strony kotów czy ptaków drapieżnych. Spacery po
mieszkaniu dotyczą oczywiście odpowiednio dużych agam. Młode nie
powinny opuszczać terrarium, bo łatwo mogą się "zgubić". Bardzo
trudno jest odsuwać meble bez ryzyka zrobienia krzywdy agamce, która
bardzo często znajduje sobie ciemne miejsce i zasypia.
Rozmnażanie agam.
Agamy brodate mnożą się bardzo łatwo. Samica składa jednorazowo od
kilkunastu do kilkudziesięciu jaj (nawet ponad 30 jaj) i robi to 2-3
razy w sezonie (po jednym dopuszczeniu do samca). Dlatego powinniśmy
przemyśleć czy będzie nas stać na odchowanie młodych (jedzą 2 razy
dziennie duże ilości bezkręgowców, wszystkie muszą mieć dostęp do
UVB, terraria/pudełka do odchowu muszą być ogrzewane, itp.) i przede
wszystkim czy będziemy mieli gdzie je sprzedać.
Młode agamki najlepiej jest odchowywać pojedynczo lub w bardzo
małych grupach. Maluchy są często agresywne wobec siebie i w innym
wypadku wzrasta ryzyko obgryzania paluszków i ogonków rodzeństwu. W
wypadku dużej grupy maluchów w jednym terrarium nie mamy kontroli
ile i która agamka zjadła i czy w ogóle zjadła. Trudniej jest
również zaobserwować, gdy któryś malec jest zdominowany przez resztę
stada i całkowicie odmawia jedzenia.
Na koniec...
Mamy nadzieję, że te informacje pomogły Państwu w podjęciu decyzji.
Jednak do beczki miodu musimy jeszcze dodać łyżeczkę dziegciu.
Pomimo, że Agamy to wyjątkowo sympatyczne jaszczurki a łagodnością i
ufnością wobec człowieka przebijają inne gady to nigdy nie zastąpią
psa, kota czy królika. W swojej gadziej naturze mają wielogodzinne
wylegiwanie się na słońcu i obserwowanie otoczenia (czekanie na
ofiarę, wypatrywanie zagrożeń). Nigdy nie będzie im sprawiał
przyjemności dotyk opiekuna i nigdy nie będą dopominały się
pieszczot.
Niektóre agamy zimują, więc trzeba nastawić się, że przez 2-3
miesiące ich aktywność może być dużo mniejsza, albo pójdą spać w
najbardziej niedostępne miejsce w terrarium.
Trzeba również pamiętać, że jaszczurka w terrarium jest zdana tylko
na człowieka. To my dostarczamy jej wodę, pokarm i sprzątamy.
Musimy, więc zastanowić się czy mamy osobę, która się zajmie
zwierzakiem podczas naszego ewentualnego wyjazdu. Proszę pamiętać,
że wiele osób brzydzi się, albo się boi gadów i osoba, która
zajęłaby się psem odmówi nam pomocy przy gadzie. Musimy, więc być
świadomi, że w takiej sytuacji być może trzeba będzie zrezygnować z
wyjazdu, albo sprzedać zwierzę.
No i na koniec o kosztach utrzymania... Początkowo są one
najwyższe - zakup terrarium, wyposażenia i jaszczurki. Jednak nie
możemy zapominać o comiesięcznych kosztach karmy i prądu. Co jakiś
czas będą również wydatki na suplementy czy lampy do terrarium.
Musimy się również liczyć z wizytami u lekarza weterynarii. Nie ma
zbyt wielu weterynarzy zajmujących się gadami, więc być może trzeba
będzie jechać wiele kilometrów, co również wiąże się z kosztami.
Jeśli to Państwa nie zniechęciło i jesteście zdecydowani na zakup to
zapraszamy do działu ze sprzedażą.
Stan prawny
CITES: NIE
UE: NIE
Rejestracja: NIE
| |
Zespół
|
|
|
